Arduino Entlader selbstgebaut?

T

tx2000

Benutzer
#1
#1
Hallo Leute,

oft kommt mir was dazwischen und ich kann nicht fliegen und sitze dann auf 8 vollgeladenen Lipos rum die mein Ladegeraet mit (gefuehlten) 0.3 mAh ueber Stunden wieder entlaedt....


Ich habe im Internet entlader mit Halogenlampen gesehen und will mir sowas mit einem Adruino aufbauen....

Was ich mir vorstelle ist den Lipo ueber den Balanceport an je einen Eingang am Arduino anzuschliessen. Also die 3 zellen eines 3S Lipo gehen in je eine halogenlampe und an A0-A2 in den Arduino. Dabei waere der Lipo auch gleich gebalanced :)

Der Arduino misst dann jede Zelle und wenn die Spannung tief genug ist wird die Zelle per Relais abgeschaltet.

Wo ich nicht sicher bin ist das folgende:


- Mit wieviel C/A soll man so einen Lipo denn entladen ohne ihn zu strapazieren? Wenn ich einen 2000 mAh 55C Lipo habe, wieviel A soll ich da ziehen? Bei einem 3S soll ich ein Drittel pro Zelle am Balanceportziehen?

- wieviel Strom kann ich ueber die Balancekaebelchen ziehen? Die sind zwar duenn aber auch kurz ...

- Bei welcher Spannung soll ich abschalten? Ein Lipo soll bei 3.85V gelagert werden aber sind das 3.85V unter Last oder nach etwas Ruhe? Soll ich also bei genau 3.85V unter Last abschalten oder bei etwas mehr oder weniger?

:) Matt
 
B

Butcher

Bill the Butcher
#2
#2
Hey weiß nicht obs schlau ist das ueber balancer zu machen, messen ja aber entladen via mosfet und halogenlampe (am beispiel 3s) über normalen akku anschluss:)
 
A

Arakon

Erfahrener Benutzer
#3
#3
Beim Entladen über den Hauptanschluss sollten die Zellspannungen relativ gleichmäßig sinken. Tun sie das nicht und die driften wirklich so weit auseinander, dass es ein Problem ist, kannst du den Akku sowieso entsorgen.

3.85v unter Ruhe, übrigens.
 
MarenB

MarenB

Runter kommen sie immer!
#4
#4
Mein erster Entlader war eine alte H4 Autolampe, über ein Relais mit dem LiPo verbunden. Das wurde dann von einem Transistor angesteuert, dessen Basis über Dioden (Z- und normal) so an der Lipospannung hing, dass er bei z.b. bei 3x 3,8V so weit sperrte, dass das Relais abfiel.
Mit zwei Schaltern konnte ich zwischen 2S und 3S umschalten, sowie die Glühfäden der Birne in Reihe schalten (Fern- und Abblendlicht) oder einen davon brücken. So betrug der Entladestrom an 3S entweder 2A oder 4A.

Es muss nicht immer gleich ein ATmega sein, auch wenn's mehr Spaß macht ;)
 
T

tx2000

Benutzer
#6
#6
MarenB hat gesagt.:
Mein erster Entlader war eine alte H4 Autolampe, über ein Relais mit dem LiPo verbunden. Das wurde dann von einem Transistor angesteuert, dessen Basis über Dioden (Z- und normal) so an der Lipospannung hing, dass er bei z.b. bei 3x 3,8V so weit sperrte, dass das Relais abfiel.
Mit zwei Schaltern konnte ich zwischen 2S und 3S umschalten, sowie die Glühfäden der Birne in Reihe schalten (Fern- und Abblendlicht) oder einen davon brücken. So betrug der Entladestrom an 3S entweder 2A oder 4A.

Es muss nicht immer gleich ein ATmega sein, auch wenn's mehr Spaß macht ;)
Zum Vergrößern anklicken....
Ich kann solche sachen nur mit dem Arduino machen weil ich von Elektronik nicht genug verstehe :rot:

Zum Glueck sind die Dinger aber so billig dass man statt einem Haufen elektronischer Teile auch einen Arduino nehmen kann :)

Ist 4A zum entladen nicht etwas wenig? Bei einem 2Ah 55C Lipo kann man ja merklich mehr ziehen
 
slaven1337

slaven1337

Erfahrener Benutzer
#7
#7
Ich entwickele gerade etwas ähnliches. Die Hardware steht soweit, ich frickele nur noch an der Software rum. Auch auf Arduino Uno Basis. Als Last benutze ich 8 x 50 Watt Halogenlampen. Damit komme ich auf etwas über 30A Entladestrom, wenn ich es ganz ausreize. Eins kann ich dir vorab sagen: Dieses Vorhaben ist aufwendiger als du dir das gerade vll vorstellst. Es gibt ein paar gute Threads bei Google zu finden, der Konsens am Ende ist immer, das eigentlich keines der Projekte so richtig zu Ende geführt wurde. Viele der Leute haben aber auch Versucht die Energie über MOSFETs zu verheizen, da konstanter Strom im Lastenheft stand. Das war mir zB egal, ob der Akku gegen Ende nur noch mit 28 A entladen wird, weil die Spannung gefallen ist. :)
 
H

h0scHberT

Erfahrener Benutzer
#8
#8
das hört sich alles so umständlich bzw. aufwändig an :)
Ich hab einfach vier 12V Halogenstrahler (je 50 Watt) genommen und parallel verbunden. Damit ich nicht zu weit entlade, verwende ich, wie beim fliegen auch, einen einfachen Lipowarner.
 
slaven1337

slaven1337

Erfahrener Benutzer
#10
#10
Die Sache mit der externen Last am Junsi habe ich auch schon durch. Das funktioniert Mal gut, mal nicht so gut, je nachdem ob der Widerstand der Last für den Akku passt. Zumindest bei meinem iCharger 206B so. Da der 306/308 auf dem Bild ja die Last direkt über den zweiten Port versorgt, geht das wahrscheinlich alles bereits etwas besser.

Noch mal zum Arduino Projekt:

Nur ein paar Gedanken:

-man benötigt 3 Spannungsteiler, für die Einzelzellenspannungen (2 würden reichen, aber um die den Messwert der ersten Zelle gegen GND zu ziehen, wenn kein Akku angeschlossen ist, ist es praktisch)
-mindestens eine Darlington Transistorkombinationen, um das Relais ansteuern zu können (da der Arduino nur 50 mA Strom liefert, so ein Relais, was größere Ströme schalten kann aber meist mehr benötigt)
-ggf. einen Stromsensor, wenn man noch weitere Informationen (Strom, entnommene Kapazität, Leistung) abrufen möchte
-ggf. ein Display, um nicht immer den Rechner laufen zu haben

Man sieht also, mal eben zusammenstecken wird nicht gehen. Es hat auch einen Grund warum elektronische Lasten / Stromsenken / Lastsenken so unglaublich teuer sind. Es ist eben nicht so schnell zusammengebastelt, leider.

Warum habe ich mich dran gewagt?

-Neugier
-den Umgang mit Arduino lernen
-Akkus nicht nur entladen, sondern vermessen unter Last

Und wo wir schon bei "interessanten" Möglichkeiten sind, größere Mengen elektrischer Energie zu verheizen:

https://www.youtube.com/watch?v=WECW88rJYrE :D
 
cesco1

cesco1

Erfahrener Benutzer
#12
#12
Ich hab so einen
http://www.banggood.com/100W-Watt-Power-Metal-Shell-Case-Wirewound-Resistor-p-89494.html
Die 4 ohm variante. Da fliessen dann am 2S 2A oder 16W. Am 3S 3A oder 36W. Das braucht schon kühlung, ich hab meinen auf eine alten PC kühlkörper draufgeschraubt. Abschaltung manuell wenn der einzelzellen LIPO alarm loslegt.
Sowas hab ich zur überwachung auch noch dran:
http://www.banggood.com/MINI-DC-0-32V-3-Digital-LED-Display-Voltmeter-p-911902.html

Wenns mehr sei soll 2 mal 2 ohm parallel variante nehmen, da ist der 3S 2200mah akku dann in 10 min leer.
 
Um antworten zu können musst du eingeloggt sein.
FPV1

Banggood

Oben Unten