Wir erhielten zum Test:

• 1x Simple OSD XL
• 1x GPS 10Hz
• 1x Stromsensor 50A
• 1x USB Programmieradpater
• 1x Kleinteile wie Stiftleisten

Technische Daten der einzelnen Komponenten

Die aufgeführten Daten beruhen auf Herstellangabe.

Simple OSD XL

• Gewicht: nur 2.99g
• 27 x 35mm
• Überwachung von 2 Spannungen inkl. Strom und Kapazität (optionaler Stromsensor notwendig)
• Plug & Play Schnittstelle für einfache Verwendung
• Internes Audio Telemetrie Modem zur Datenübertragung zum Boden
• PC basierte Audio Telemetrie Modem Software zum Datenempfang
• PC basiertes Konfigurationstool für benutzerdefinierte Anzeigeneinstellung
• Alarm-Optionen für Entfernung, Spannung, Höhe, ….
• Akustisches Variometer
• Aufnahmesystem für max. Geschwindigkeit, Höhe und Entfernung
• 32KB Codespeicher für komplexe Anwendungen und nützliche Anzeigen
• Infrarot Schnittstelle für IR Dogfight oder Menükontrolle mittels TV-Fernbedienung
• Optionales 10HZ GPS Modul mit -163db hoch empfindlicher aktiven Antenne
• RSSI Überwachung
• Optionaler Analoger Eingang für andere Sensoren
• EXT Anschluss für digitale Ausgänge oder IR Kanonen für Dogfight
• Firmware Update System über Internet

10Hz GPS Modul v2

• MediaTek Single Chip
• 16 x 16 x 6mm
• Patch Antenne: 15×15x4mm
• L1 Freqeunz, C/A Code, 66 Kanäle
• Eingebauter LNA und SAW Filter
• Aktive Patch Antenne
• Hohe Empfindlichkeit bis zu -163dBm
• Positionsgenauigkeit <3m
• Kaltstart unter 35s
• Warmstart unter 34s
• Schnellstart unter 1s
• Geringer Stromverbrauch – 48mA beim Verbindungsaufbau , 37mA Online
• Geringer Standby Stromverbrauch von nur 15µA
• DGPS(WAAS, EGNOS, MSAS) Unterstützung (optional durch Firmware)
• Max. Update Rate bis zu 10Hz
• UART Schnittstelle
• Unterstützt AGPS Funktion (Offline Modus: EPO gültig bis 14 Tage)
• 1 Woche Backup Zeit durch Superkondensator

Die technischen Daten beziehen sich bereits auf die neu erhältliche Version 2. Leicht erkennbar anhand der Backup Batterie. Für den Test wurde noch das „alte“ v1 GPS verwendet.

50A Strom Sensor

• Hoch qualitativer 50A Strom Sensor für Simple OSD

USB Programmieradapter

• Silab’s CP2102 basierter USB to Adapter mit 120cm langem Kabel
• Kompatibel mit der SimpleOSD Firmware Update Software

Dieser Adapter ist im Lieferumfang des SimpleOSD XL bereits enthalten und muss nicht extra bestellt werden.

Installation

Eines gleich vorweg: Das Simple OSD ist, anders als der Name vermuten lässt, kein Plug & Play System. Man muss sich etwas mit dem OSD beschäftigen und sich die Internetanleitung auf der Hersteller-Seite genau ansehen. Eine ausgedruckte Anleitung ist im Lieferumfang nämlich nicht enthalten. Gerade bezüglich Stromversorgung sollte man genau aufpassen. Hier kann man schnell eine seiner FPV Komponenten in die ewigen Jagdgründe schicken. Vor allem die Schaltpläne in der Webanleitung kann man schnell in diese Falle tappen.

Das OSD benötigt nämlich eine Spannung von 7-24V. Diese wird normalerweise vom Stromsensoranschluss bereitgestellt. Der Stromsensor schleift die Spannung des angeschlossenen Akkus (meist Flugakku) direkt zum OSD. Doch genau diese Spannung wird auch an den Anschlüssen für Sender und Kamera ausgegeben (zusätzlich auch noch am Anschluss für den Empfängereingang).

Schließt man, so wie am Bild eingezeichnet, einen 4s Lipo an, kann sich jeder vorstellen was dann mit einem 12V Sender und einer 12V Kamera passiert. Da die Spannung vom Flugakku direkt durchgeschliffen wird, sollte man hier bei direkter Verwendung auf jeden Fall einen Filter einlöten. So kann man Störungen ausfiltern und sich einen zusätzlichen Akku sparen. Bei Verwendung von 5V Equipment muss natürlich noch ein entsprechender Spannungsregler eingebaut werden. Das OSD selbst braucht keine Filterung, sprich auch bei laufendem Motor gibt es kein Flackern der Anzeige oder ähnliche Phänomene.

Das Simple OSD hat einen großen Unterschied zu all den anderen OSDs auf dem Markt. Die Video- und Audioleitungen werden nicht durch das OSD geführt, sondern hängen nur parallel am OSD. Dies hat den großen Vorteil, dass im Fall eines Defekts des OSDs, das Videobild immer noch von der Kamera zum Sender gelangt. Ein Komplettausfall des FPV Systems findet dadurch nicht statt.

Es gibt 2 Möglichkeiten das OSD aufzubauen:

1. durch Anlöten von Stiftleisten und somit alles steckbar machen

• flexibler Aufbau
• GPS an anderer Stelle montierbar (besserer Empfang)

2. durch direktes Anlöten der Kabel und des GPS Moduls auf die Platine

• kompakter Aufbau
• geringere Fehlermöglichkeit durch lose Verbindungen

Da ich das OSD bereits mit verlöteten Stiftleisten (standardmäßige Lieferung erfolgt jedoch ohne verlötete Stiftleiste) bekommen habe, entschied ich mich anfangs für den flexibleren Aufbau. Jedoch benötigt diese Art wesentlich mehr Platz und zudem waren mir die Steckverbindungen zu unsicher. Diese sollte man auf jeden Fall mit einem Tropfen Heißkleber oder ähnlichem sichern.

Da ich den Einsatz des OSDs in einem FPV-Pod geplant hatte, baute ich es erneut auf. Diesmal das GPS und die Anschlusskabel direkt auf die Hauptplatine angelötet. So konnte ich viel Platz sparen, um das SimpleOSD wirklich klein zu halten. Was bringt einem schließlich eine kleine Platine, wenn man viel Platz durch große Anschlüsse vergeudet.

Am Stromsensor werden die eigenen Anschlüsse angelötet. Da direkt anlöten mit den XT60 nicht ganz so einfach war und ich zusätzlich keinen losen Kontakt durch oftmaliges An- und Abstecken riskieren wollte, entschied ich mich für eine Lösung mit Kabeln. Leider kann man am Bild sehr schnell die Nachteile dieser Version erkennen, die Größe. Generell hätte ich mir einen kleineren Stromsensor gewünscht, da dies wieder die Vorteile eines kleinen OSDs zunichte macht. Man kann jedoch auf der Herstellerseite bereits kleinere Stromsensoren kaufen, die wesentlich Platz sparender sind.

Hat man alles fertig verkabelt und überprüft, ist man mit der Installation der Grundkomponenten fertig.

Firmware

Grundsätzlich sollte auch hier alles einfach funktionieren, ganz nach dem „Simple“ Motto. Anschluss des USB Adapters an den Computer mit anschließender Treiberinstallation. Update Software starten, Firmware Code eingeben und updaten. Doch leider kam ich hier auch sehr schnell an die Grenzen von „Simple“. Die Software meldet zwar ein erfolgreiches Update, jedoch das OSD bekommt von dem selbst nicht viel mit. Sogar ein Abstecken während des Updates, stört die Software nicht im Geringsten. Das Problem besteht in der Art des Updates. Es wird einfach die Firmware auf das OSD gebügelt ohne Fehlercheck und Verifikation. Dies resultiert oft in einer korrupten Firmware, die das OSD nicht mehr zum Starten begeistern kann. Nach unzähligen Versuchen, an verschiedenen Computern und Betriebssystemen, konnte ich, mit etwas Glück, dann doch noch eine ältere Firmware aufspielen und diese dann auf die Neueste updaten. Der Hersteller hat bereits versprochen dieses Problem zu lösen und das Firmware updaten stabiler zu machen.

PC Konfiguration

Hat man die aktuelle Firmware geladen kann man sich dem PC Tool an die Konfiguration machen. USB Adapter anstecken, OSD mit Strom versorgen und Einstellungen verändern. Die Oberfläche ist einigermaßen selbsterklärend und so kann man schnell und einfach nach eigenen Wünschen einstellen. Eine genauere Anleitung wäre trotzdem wünschenswert. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind jedoch in einem gewissen Masse beschränkt, um am Grundgedanken des Simple OSDs festzuhalten. Man kann jeweils nur eine Zeile mit Daten am oberen Bildschirmrand konfigurieren, dafür 5 verschiedene Seiten. Entweder mittels Taster am OSD oder externen Empfängereingang. Man benötigt einen stufenlosen Drehregler oder Schieber bei der Fernsteuerung, um alle 5 Seiten durchschalten zu können. Mit einem 3 Wege Schalter sind nur die Seiten 1-3-5 schaltbar. Zusätzlich kann man natürlich die klassischen Alarme für Spannung, Distanz etc. konfigurieren.

Wichtig ist jedoch auch die richtige Kalibrierung des Stromsensors. Ein erster Test zeigte Abweichungen von über 30% bei der Strommessung und somit eine dementsprechend falsche Kapazitäts-Anzeige (mAh). Am einfachsten kalibriert und stellt man alles direkt im eingebauten Zustand ein. Dann kann man nach einer Änderung sofort das Resultat sehen. Leider konnte ich zwar die Spannung kalibrieren, jedoch beim Strom ergaben sich keine Änderungen.

Wichtige Zusatzfunktionen

Das Simple OSD XL bietet zusätzliche nützliche Funktionen an:

1. RSSI: bei manchen RC-Empfängern kann man das RSSI Signal abgreifen und an das OSD anschließen. Dies dient dazu, um einen die Signalstärke des RC-Empfangs anzeigen zu lassen. Dies ist sehr hilfreich um zum Beispiel rechtzeitig umzudrehen bevor Empfangsverlust auftritt. Laut Anleitung kann man das RSSI Signal direkt mit einem 10kOhm Widerstand anlöten. Ich empfehle trotzdem die Verwendung eines RSSI Puffers um mögliche Einstörungen in den Empfänger zu vermeiden.
2. zweiter Stromsensoreingang: Man hat die Möglichkeit einen 2ten Stromsensor anzuschließen um zum Beispiel den zusätzlichen Videoakku zu überwachen. Man kann sich hier ebenfalls auch die verbrauchten mAh anzeigen lassen.
3. Infrarot-Schnittstelle: Sie soll für zukünftige IR Dogfights genutzt werden, oder auch für die Konfiguration mit einer Fernbedienung. Derzeit kann man jedoch noch keinen Nutzen daraus ziehen.
4. Internes Audio Telemetrie Modem: Das OSD besitzt ein internes Audio Telemetrie Modem, um über den Audiokanal Telemetrie Daten, wie diverse Werte von GPS oder Spannung, zu Boden zu senden. Am Boden wird der Audioausgang vom Empfänger and den Line-In Eingang des Computers angehängt. Über die zur Verfügung gestellte Software wird der Audiodatenstrom analysiert und die wichtigen Daten ausgefiltert und angezeigt. Ein Google Earth Live tracking ist so möglich. Weiters sollen diese Daten zukünftig für einen Antennen-Tracker verwendet werden.

Flugeinsatz

Ich habe das Simple OSD XL bei mir an einem FPV-Pod montiert. Dies soll zum einfachen Wechsel zwischen 2 unterschiedlichen Flugmodellen dienen.

Das OSD startet nach Anschluss des Akkus sehr schnell und zeigt einem die vorher konfigurierten Werte in der obersten Zeile an. Dank leicht schwarzen Balken sind die Daten gut zu lesen. Das GPS findet sehr schnell Satelliten, jedoch muss man selbst den Homepunkt setzen. Sprich man muss warten bis sich zum Beispiel die Höhenanzeige nicht mehr verändert. Anschließend muss direkt der Knopf am OSD gedrückt werden um alles auf Null zu setzen. Leider war dies ebenfalls nicht in der Anleitung beschrieben und kostete mich einiges an Zeit.

Hier das Video von meinem Freescale X-Free 3D Flieger:

Fazit

Das OSD kann was es verspricht. Man muss jedoch mit kleinen Hürden kämpfen und sich nicht durch die Bezeichnung „Simple“ täuschen lassen. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um ein simples Plug and Play System. Es ist zwar versucht worden alles möglichst simpel zu gestalten, lässt sich aber aufgrund der Vielzahl der Funktionen nicht durchführen. Weiters muss noch bei der Firmware und bei der Software nachgebessert werden, um den Namen „Simple OSD“ auch wirklich nach außen darzustellen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des OSDs ist sehr gut, kommt jedoch aufgrund des auf dem Markt neu befindlichen CEOSDs stark unter Druck. Nach wie vor hat es jedoch seine Berechtigung am Markt und ist für jemanden, der wirklich nur wenige störende Anzeigen habe will, genau das richtige. Man kann zwar andere OSDs, wie zum Beispiel das EagleTree OSD, ebenfalls zu einer sehr simplen Anzeige konfigurieren, jedoch muss man hier wesentlich mehr Geld investieren.

Wertung

Pro

+++ sehr kleines OSD

+++ einfache Darstellung der Information im Videobild

+++ parallel zu den Video und Audioleitung angeschlossen

++ viele Funktionen

+ zukünftige Erweiterungen (Antennentracker, IR-Dogfight, usw.)

Kontra

- – - kein Plug & Play System

- – - Probleme beim Firmware-Update

- – - Probleme beim Stromsensor konfigurieren (30% Abweichung)

- - lückenhafte Anleitung

- nicht alles so „Simpel“

Testergebnis: gut bis befriedigend

Weitere Informationen zum Testprodukt

• SimpleOSD XL Testbericht – Englisch
• Flytron SimpleOSD XL Diskussionsthema – Deutsch
• Flytron SimpleOSD XL Diskussionsthema – Englisch
• Web-Bedienungsanleitung SimpleOSD XL Edition

Technische Daten – Angaben des Herstellers

Typ: Basisversion FY-20A Gyro 3- Achsenstabilisierung

Betriebsspannung: 4,0~6,0 Volt
Stromaufnahme: 52mA bei 5.0 Volt
Abmessungen HxBxT: 20×33x55 (mm)
Gewicht: 20g
Umgebungstemperatur: -25°C – +70°C
Maximale Drehrate pro Sekunde: < 1200 °/s

Modellvielfalt: Modellflugzeug mit und ohne Querruder, V-Leitwerk mit und ohne Seitenruder, Modelle mit Delta Mix

Kompatible RC-Empfänger: Robbe-Futaba PPM / PCM 1024 / PCM G3 Mode Graupner JR PPM 8, PPM 12, SPCM Mode Multiplex PPM 8, PPM 12 mit UNI Mode 1,5ms

Verpackung und Inhalt

Im Luftpolsterbeutel gut verpackt und mit DHL versendet, kam das Päckchen bei uns an. Positiv fiel das umfangreiche Zubehör auf. Das Modul selbst kommt in einem hellblau-transparenten Gehäuse daher. Es ist 55mm lang, 33mm breit, 20mm tief und nur 19 Gramm schwer. Im Gegensatz zu vielen ähnlichen Produkten ist das Modul nicht in einem einfachen Schrumpfschlauch eingeschweißt. Das Gehäuse ist stabil und lässt sich sogar aufschrauben. Wer also Gewicht sparen möchte, kann die Platine auch aus dem Gehäuse nehmen. Diese wiegt dann nur noch 9,5 Gramm. Vier JR-Servoanschlusskabel mit 18,5cm Länge, ein Kunststoff-Schwingungsdämpfer, zwei Klettbänder und eine bebilderte englische Anleitung liegen außerdem bei.

Wirkungsweise und Installation

Der FY-20A bietet eine Stabilisierung über drei Achsen (Höhe, Seite, Quer). Es ist sogar möglich, Modelle mit V-Leitwerk oder Delta Mix anzusteuern. Via Steckkontakt wird das Modul auf den benötigten Flächentyp umgestellt. Die Stabilisierung wird mit Hilfe dreier Gyro-Sensoren  und einer prozessor-gesteuerten Berechnungselektronik ermittelt.

Schematische Darstellung zur Funktion:

Leider benötigt man auch bei diesem System ein Y-Kabel für den Anschluss eines zweiten Querruders. Somit fällt eine komfortable Einstellung der Querruder-Differenzierung via RC-Sender weg. Hier muss man sich mechanisch behelfen und notfalls, insofern die Servos symmetrisch anstatt gegeneinander laufen, noch ein elektrisches Y-Kabel mit schaltbarer Invertierung benutzen.
Wir hatten in unserem Test versucht die Seitenruderachse als zweites Querruder zu “missbrauchen”, was aber leider nicht richtig funktionierte.

Beim Einbau des Moduls sind nur wenige Handgriffe notwendig. Man sollte aber möglichst eine Stelle im Flugmodell suchen, die einigermaßen luftzirkulierend ist bzw. keinen hohen Temperaturschwankungen unterliegt, damit die Gyros nicht zu sehr abdriften. Der Hersteller empfiehlt bei Temperaturschwankungen über 30 Grad Celsius, das Modul vor dem Flug noch einmal zu resetten. Auch nach einer langen Nichtbenutzung des Moduls wird dieses Vorgehen empfohlen. Ob ein eventueller Gyrodrift problematisch ist oder ob das Modul in der Lage ist gegen, den Drift zu steuern, erläutern wir im Abschnitt Flugtests. Prinzipiell kalibriert sich der FY-20A beim Einschalten stets selbst. Einmal eingestellt, sind vor dem Flug keine weiteren Dinge zu beachten. Das Modul wird mit einem Klettband auf dem beiliegenden Schwingungsdämpfer positioniert, sodass der aufgedruckte Pfeil in Flugrichtung zeigt. Beim Anschließen der Kabel sind die relevanten Steuerkanäle vom RC-Sender mit dem FY-20A zu verbinden. Diese wären dann Aileron (Querruder), Elevator (Höhenruder), Rudder (Seitenruder) und Switch (Schaltkanal). Für das Herstellen dieser Verbindungen liegen, wie wir bereits oben erwähnt hatten, vier Servoanschlusskabel bei. Der Schaltkanal Switch ist ein beliebiger Schaltkanal des RC-Senders. Er wird benötigt um im Flug die verschiedenen Modi umzuschalten. Es stehen beim FY-20A folgende drei Modi zur Verfügung:

- Mode 1: AUS – RC- Steuerung normal, keine Stabilisierung

- Mode 2: Acro/3D – Stabilisierung mit Erhaltung der zuletzt gesteuerten Fluglage RC- Steuerausschläge unbegrenzt

- Mode 3 Stabilisator Normal – Modell wird immer automatisch eine horizontale Fluglage einnehmen, sobald die Steuerknüppel losgelassen werden. Ruderausschläge sind jedoch begrenzt. In diesem Modus sind keine Rollen und kein Rückenflug möglich

Die einzelnen Modi sind im Flug generell nach Belieben umzuschalten. Hierfür wird ein 3- Phasenschalter am RC-Sender benötigt. Das Umschalten der Modi mit einem einfachen Schalter ist nur begrenzt möglich. Hierbei können dann nur zwei Modi ausgewählt werden: entweder Mode 1 + Mode 2 oder Mode 1 und Mode 3.
Die Querruder werden über ein Y-Kabel direkt in den Ausgangskanal des FY-20A gesteckt. Gleiches gilt auch, jedoch ohne Y-Kabel, für Höhen- und Seitenruder. Beim Anschluss gab es bei uns im Test keinerlei Probleme. Alle Steckkontakte waren stets fest und die Verbindungen sicher. Bei der ersten Inbetriebnahme ist die Ruderwirkung im Stabilisierungsmodus sowie die Drehrichtung der Servos zu kontrollieren. Mittels dreier Drehpotentiometer auf der Platine des FY-20A kann man komfortabel die maximalen Ruderausschläge des Stabilisierungsmodus und dessen Drehrichtung einstellen. Für den Erstflug empfehlen wir hier möglichst kleine Ausschläge vorzugeben und sich Flug für Flug heran zu tasten, wie sich das Modell im Stabilisierungsmodus verhält. Sind die Ausschläge zu groß eingestellt, besteht die Gefahr ein Modell zu verlieren, wenn man nicht schnell genug die Stabilisierung wieder abschaltet oder man sich in einer zu geringen Flughöhe befindet. Hier ist äußerste Vorsicht geboten. Es gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr.

Flugtests

Für den Erstflug wählten wir das Trägersystem Maja aus. Es folgte ein Testflug mit und ohne Schwingungsdämpfer bei viel und wenig Wind. Zuerst brachten wir die Maja ohne Stabilisierung auf eine sichere Ausgangshöhe und schalteten zunächst Mode 3 ein. Ab diesem Zeitpunkt war das Flugmodell und der FY-20A auf sich selbst gestellt. Erstaunt und beeindruckt zugleich, sahen wir, wie stabil sich die Maja mit ihrer Größe und ihrem Gewicht von ca. 3kg eigenständig in der Luft halten konnte. Selbst größere Windböen konnten ihr nichts anhaben. Hier zeigen sich die Stärken des Systems, denn bei viel Wind ist es bei der Steuerung ohne Stabilisierungssystem nicht schnell genug möglich die Fluglage so exakt zu halten, wie der FY-20A es tut. Es war fast keine Kursabweichung zu erkennen, die Maja flog stabil und ruhig. Beim aktiven Steuern in Mode 3 stellten wir allerdings eine gewöhnungsbedürftige Trägheit in der Steuerung fest. Das aktive Fliegen in diesem Mode fühlte sich wie 100% Expo auf allen Rudern an. Es brauchte eine Weile, sich daran zu gewöhnen. Das Modell blieb aber stets steuerbar. Zu keinem Zeitpunkt entstand ein Gefühl von Unsicherheit. Beim selbstständigen Gleitflug sollte man aber immer die Fluggeschwindigkeit im Auge behalten. Besonders bei nich-eigenstabilen Flugmodellen kann dies zum Verhängnis werden, wenn die Fluggeschwindigkeit gegen den Wind zu niedrig wird und dadurch ein Strömungsabriss erfolgt. Im Mode 2 (3D/Acro Mode) ist die Steuerwirkung neutral und es kann wie gewohnt geflogen werden als wäre der FY-20A nicht aktiv. Es fiel aber sofort auf, das hier nun eine Art Heading Hold Funktion am Werke ist. Steuerten wir die Maja in eine bestimmte Richtung und ließen die Steuerknüppel los, so hielt der FY-20A diese Fluglage gut bei. Das Flugmodell und dessen Einstellungen waren allerdings für einen richtigen 3D-Flug nicht geeignet. Hier ist absolutes Feintuning erfoderlich. Es empfiehlt sich, in diesem Modus sehr vorsichtig mit den Ruderausschlägen zu sein, die das Stabilisierungsmodul vornehmen darf. Grundsätzlich funktioniert dieser Modus aber sehr genau und ist mit Sicherheit auch für den ambitionierten 3D-Flieger interessant. Großartige Vibrationen mag der FY-20A jedoch überhaupt nicht. Nicht ohne Grund liegt dem Set ein Schwingungsdämpfer bei. Bei weiteren Testflügen ohne eine Schwingungsdämpfung reagierte der FY-20A mit unkontrollierten, heftigen Ruderausschlägen und verweigerte seinen Dienst. Hier kann man viel falsch machen und wir sehen große Probleme das Stabilisierungssystem in einem Verbrennungsmodell zu betreiben. Aufgrund fehlender Testmodelle konnten wir leider solch einen Test noch nicht durchführen. Probieren geht hier über Studieren. An unseren Testtagen war es sehr heiß und wir stellten fest, das der FY-20A bei Temperaturschwankungen, besonders bei einsetzender Dämmerung einen leichten Drift hat. Dies konnte aber leicht und schnell mit einer manuellen Kalibrierung behoben werden.
Zur Veranschaulichung zeigen wir hier nachfolgend das Flugvideo.

Fazit

Der FY-20A wartet im Vergleich zu seinen Konkurrenten mit durchdachter Technik bei kleinen Abmessungen und geringem Gewicht auf. Der Verkaufspreis der Basisversion von derzeit $110,00 Dollar ist sehr erschwinglich und ansprechend. Einzig den zweiten Querruderanschluss sucht man leider vergeblich. In der Praxis funktioniert das Stabilisierungssystem gut und macht das Fliegen sicherer. Verwackelungen von Videoaufnahmen oder Fotos aus dem Flugmodell werden minimiert und Landeanflüge zum Kinderspiel. Fliegen bei Wind steuert das System gekonnt aus. Der 3D-Modus lässt komplizierte Flugfiguren auch für ungeübte Modellpiloten wahr werden und unterstützen das eigene Können sehr. Für absolute Fluganfänger ist das Produkt jedoch nur bedingt geeignet. Hier sollte ein erfahrener Modellpilot beim Einbau und Einstellen des FY-20A stets zur Seite stehen, um Abstürze durch Unwissenheit und Überforderung zu vermeiden.

Wertung

Pro
+++ Zuverlässiger Betrieb
+++ Sehr geringes Gewicht
+++ geringe Größe
+++ unkomplizierter und schneller Einbau
+++ Modi im Flug um und abschaltbar
++ umfangreiches Zubehör inklusive

Kontra
- – - kein zweiter Querruderanschluss
- - geringer Gyrodrift bei starken Temperaturschwankungen
- Anleitung manchmal leicht missverständlich und nur in Englischer Sprache

Testergebnis: GUT

weitere Informationen zum Produkt

• FY20A Diskussionsthema im Forum
• FY-20A Testbericht Englisch
• FY-20A Anleitung (englisch)
  

Ein Testbericht von Sibi

Verpackung und Inhalt

Die FCO3 kommt in zwei sehr schicken Verpackungen an. Alles ist recht kompakt verstaut und macht einen guten Eindruck. Als Leihgabe erhalten wir:

• Ein Sender-Set mit Befestigungsclips für ein Fluggerät, dazu eine montierte 0dBi Antenne. Es ist eine Batterie vorhanden, welche über USB geladen wird sowie eine Batterieblende.
• Ein Receiver-Set mit Befestigungsclips, dazu eine montierte 0dBi Antenne und eine Batterie. Desweiteren liegt ein 2″ Bildschirm bei, welcher optional an der Receiver-Einheit befestigt werden kann. Falls dies nicht gewünscht wird, kann die mitgelieferte Blende befestigt werden, anstatt dem 2″ Display.

Produkt, Verarbeitung und Bedienungsanleitung

Die beiden Produkte (Videosender (Tx) und Videoempfänger (Rx)) scheinen auf den ersten Blick gut verarbeitet zu sein. Doch der Teufel steckt im Detail: Die Spaltmasse an den Blendenteilen (Receiver und 2″ Display) haben hier und da kleine Abweichungen. An dem Sender dient das „O” der FCO3 als Knopf für die Bewegungsrichtung der Pan/Tilt-Einheit. Hierbei wurde das „O” in vier Schaltflächen unterteilt welche die Richtungsbewegung festlegen. Nur sind bei unserem Testprodukt keine der vier Schaltflächen auf gleichem Abstand zum Gehäuse, was das „O” etwas schief im Gegensatz zum Gehäuse erscheinen lässt. Ansonsten ist die Verarbeitungsqualität gut bis befriedigend.

Die Bedienungsanleitungen von Sender- und Empfänger-Einheit glänzen mit Mehrsprachigkeit. Jedoch vermisse ich hier und da eine technische Dokumentation zu den beiden Produkten. Es wird erklärt, welcher Schalter welche Funktion ausübt, aber z.B. über die Frequenzen des 2,4GHz Videodownlinks wird leider nichts geschrieben. Desweiteren wird nicht klar, ob die Einheiten für das Laden des Lipo-Akkus einen Balancer integriert haben oder nicht. Das mitgelieferte Netzteil erweckt bei mir nicht den Eindruck, dass intern gebalanced wird und nach Erreichen der Ladeabschlussspannung abgeschaltet wird.

Die Receiver-Einheit

Die Receiver-Einheit der FCO3 verfügt über einen abnehmbaren 2″ TFT Bildschirm, einen vergoldeten SMA Konnektor, eine 3.5mm 3-polige Klinkenbuchse für Video-Out sowie eine Lautstärkenregelung. Nachdem man den 2″ TFT Bildschirm abgenommen hat, erhält man Zugang zu der 2,4Ghz Kanalbelegung, welche über 4 ultra mini DIP-Schalter gesteuert werden. Mir persönlich sind diese Kanalschalter zu klein, ein Umlegen war nur mit einem Zahnstocher möglich.

Die mitgelieferte Antenne kenne ich von verschiedenen Videodownlinks, welche ich in der Vergangenheit getestet habe. Diese Antenne würde ich abschrauben und sofort aussortieren, denn sie taugt absolut nichts. Ich kann schon einmal vorwegnehmen, dass es mit anderen 0 – 2dBi Antennen besser geht, als mit den mitgelieferten Antennen. Desweiteren sind die mitgelieferten Antennen starr im 90° Winkel und können schlecht ausgerichtet werden, sind dafür aber drehbar auf einer Achse. Wie wir FPV-Flieger wissen, spielt die Ausrichtung von den Antennen zwischen Tx und Rx eine ziemlich große Rolle. Mit diesen Antennen sind auf jeden Fall keine enormen Reichweiten zu erwarten.
Kommen wir nun zum Video-Out: Nach etlichen Versuchen habe ich herausgefunden, dass es sich um einen 3-poligen 3.5mm Klinkenstecker für das Video-Out handelt. Also galt es zunächst einmal, die Receiver Einheit mittels 3.5mm Klinke auf Chinch an den Fernseher anzuschließen. Siehe da, nach drei Versuchen hatte ich ein Bild.
Das Bild war jedoch etwas gestreckt, sodass die OSD Anzeige über Batteriestatus am oberen Bildrand etwas abgeschnitten war. Danach kam ich auf die Idee meinen Fernseher durch die verschiedenen Anzeigemodi (PAL, NTSC) zu schalten. Bei NTSC wurde das Bild korrekt dargestellt!
Es scheint so, dass der Receiver nur NTSC Output macht, was für ein europäisches Produkt natürlich nicht optimal ist. Eine Umschaltmöglichkeit im Menü der FCO3 auf PAL ist nicht auffindbar.

Nun ging es darum, den Receiver mit meinem Sony MiniDV Camcorder zu verbinden, zwecks Aufnahme eines Flugvideos. Mein Camcorder spuckte jedoch von dem FCO3-Receiver kein Bild aus. Das 3-polige Klinke-auf-Klinke-Kabel war in Ordnung. Jedoch wollte einfach kein Signal rüberkommen. Ich befürchte, das ACME oder Sony sich nicht an den Standard für die Steckerbelegung beim Video-Out gehalten hat. Zumindest hat die FCO3 nicht dieselbe Belegung wie mein Sony Camcorder. Eine Videoaufzeichung ist nur auf Micro-SD-Karte im Kameramodul möglich.
Anstelle eines Aufnahmegerätes kann in Zukunft eine Videobrille der Firma ACME am Video-Out des FCO3 Receivers eingesetzt werden. Hierbei soll ein integrierter Headtracker in der Brille über die Fernsteuerung die Kopfbewegungen des Piloten an den Sender und die Pan/Tilt-Einheit übertragen. Wie dies genau geschehen soll, wird allerdings aus der Bedienungsanleitung nicht klar.

Die Sender-Einheit

Die Sender-Einheit verfügt über ein abnehmbares 2,4GHz Sendemodul, welches durch eine leichte Blende ersetzt werden kann. Auch bei der Sende-Einheit finden wir einen vergoldeten SMA Konnektor mit derselben schlechten Antenne wie bei der Receiver-Einheit. Desweiteren ist hier die Pan/Tilt Einheit mit der Kamera verbaut. Die Linse ist nicht abnehmbar und somit ein fester Bestandteil der Kamera, schade! Ein kleines monochromes Display am Rande der FCO3 gibt Aufschluss in welchen Modus das Gerät geschaltet ist. Es stehen folgende Modi zur Verfügung:

• Video recording (REC) – 28fps bei 640X480
• Video endlos (LOP)
• Foto REC – 100kb Fotos bei 640×480
• Foto endlos
• Observation – Bewegungsmelder triggert die Kamera, welche für 10sek aufnimmt
• Observation LOP – wie oben nur das die Kamera endlos aufnimmt
• Audio recording – Nimmt Sound auf
• Abspielen PLY
• PC – Auslesen der Daten am PC über USB
• Web Cam Modus – mittels Treiber die FCO3 zur Webcam machen

Hat man beide Einheiten zur Verfügung  kann das 2″ TFT Display auch an die Sender-Einheit angesteckt werden (gutes Feature!),  falls man die FCO3 als Kamera benutzen oder sich die Videos/Fotos gleich ansehen möchte, welche zuvor auf Micro-SD-Karte aufgenommen wurden.

Kommen wir nun zur Pan/Tilt-Einheit: Diese lässt sich wie bereits angesprochen mit dem „O” des FCO3 Logos steuern. Die Bewegungen fallen sehr ruckartig aus. Desweiteren ist das Pan/Tilt kein richtiges Pan/Tilt, wie wir es beispielsweise aus dem FPV-Flug kennen.

Mit dem Pan/Tilt von der FCO3 kann man nicht nach schräg rechts oder links oben und unten schauen. Ein kleines Video verdeutlicht diesen Sachverhalt:

Der CMOS-Kamerachip, welcher in der FCO3 verbaut ist, enttäuscht sehr. Die Bilder sehen verwaschen und unscharf aus, vor allem wenn man diese am PC oder Fernseher betrachtet. Im 2″ TFT-Bildschirm des Empfängers ist das Bild annehmbar. Aber für einen FPV Flug oder Luftaufnahmen eher unbrauchbar, da zu klein. Wenn ich zurückdenke an meine erste FPV Kamera (KX-131), so hatte diese ein wesentlich besseres Bild geliefert als die FCO in der dritten Generation. Desweiteren sieht man bei schnellen Helligkeitsübergängen wie die Blende regelt, erkennbar indem das Bild heller oder dunkler wird ohne dass die Übergänge weich sind. Weiterführend ist mir aufgefallen das bei starken Vibrationen (nicht ausgewuchteter Propeller) das Bild anfängt etwas zu schwimmen. Dies ist ein typisches CMOS-Chip-Problem, was bei den neuen CMOS-Chips nicht mehr der Fall ist. Ich vermute, dass hier ein Rolling Shutter verbaut wurde, was für FPV oder RC-Modellflug fatal ist.

Auch die Linse, welche fest in die Kamera integriert ist, macht einen sehr minderwertigen Eindruck und kann leider nicht gegen eine bessere Linse gewechselt werden. Mittlerweile gibt es Mini-SD-Kameras, welche die FCO3 bei einem geringeren Preis locker in der Bildqualität überbieten. Vielleicht lässt sich die FCO3 mit Firmware-Updates später etwas verbessern, umso eine bessere Bildqualität heraus zu erhalten, jedoch ist dies:

a) nur eine Vermutung von mir.
b) man immer an die Hardware gebunden ist und wenn die nicht mehr leistet, so kann das auch keine Software erreichen.

Versuchsaufbau mit dem Multiplex Easy-Star

Die Sende-Einheit der FCO3 hat mit Klett an meinem Easy-Star-Flügel Platz gefunden. Die Montage wurde vor dem Flug noch mit etwas Tape gefestigt, da ich die Leihgabe während des Fluges nicht verlieren wollte. Anders als bei meinem Camcorder hat meine Videobrille das Videosignal problemlos angenommen und so konnte der Testflug mit Videobrille starten.

Der Testflug

Bei dem Testflug hatte ich am Anfang die mitgelieferten Antennen an Sende- und Empfänger-Einheit belassen, um zu schauen, wie die Reichweite mit dem Standardequipment ist. Nach gemessenen 100 Metern (Analyse durch Google Earth) kam dann der erste Aussetzer gefolgt von weißem Rauschen. Also cool bleiben und eine Kurve fliegen, so langsam kam das Bild wieder, ich konnte mich orientieren und zurückfliegen. Also flog ich so im Umkreis von 100m um mich herum. Nach 5 Minuten bin ich dann gelandet und habe eine 2dBi Omni Antenne an der Empfänger-Einheit angebracht. Mit dieser ging es dann besser, etwa 50m mehr, aber nicht wirklich ein tolles Erlebnis wie ich es sonst mit meinem FPV-Übertragungssystem habe.
Mit einer Patch-Antenne an der Empfänger-Einheit wäre es dann wahrscheinlich noch weiter gegangen. Jedoch haben mir die Ergebnisse gelangt. Leider hat das Videobild der FCO3 Kamera den Flugspaß etwas getrübt.
Ein durchaus negativer Punkt ist das OSD-Menü welches während des ganzen Fluges nicht abschaltbar ist. Die Batterieanzeige und die Aufnahmezeit werden immer eingeblendet. Das Live-Videobild war ruckelig. Es kam mir so vor, dass Frames/Bilder verloren gehen und nicht 24 Bilder pro Sekunde unten ankommen.

Fazit

Die Firma ACME hätte mit der FCO3 ein gutes Produkt auf den Markt gebracht, wenn da nicht die minderwertige Kamera wäre. Es wird deutlich, dass sich die Firma mit ihren Entwicklern wirklich gute Gedanken über das Produkt gemacht hat, denn es enthält einige gute Ideen und Ansätze. Jedoch ist es mir unerklärlich, warum es keine signifikante Steigerung in der Bildausbeute zu der FCO II gab. Neben der schlechten Bildausbeute, schwimmt das Bild auch wie bei den Vorgängermodellen bei starken Vibrationen durch den Propeller. Das Bild ist schwammig und verwaschen und sieht in der Ferne wie ein gemaltes Ölbild aus. Mit der FCO3 bekommt man zwar einen Eindruck vom Flug, aber es ist fern ab von sehr guter Videoqualität und eignet sich kaum für schöne Impressionen vom Flug für einen gemütlichen Fernsehabend. Da die Kamera quasi das Herzstück bei einem solchen System ist und diese im Test so schlecht abschneidet, muss man sich nach seinen eigenen Ansprüchen entscheiden. Hoffentlich in der nächsten Generation, falls der Mangel an der Kamera behoben wurde. Schade, dass es ACME nach in der 3. Generation immer noch nicht geschafft hat, ein gutes System auf den Markt zu bringen.

Ansonsten, ein gutes Produkt mit vielen Features. Dass die Empfänger-Einheit nicht mit meinem Sony Camcorder zusammen arbeiten wollte, kann ich ACME nicht anlasten, da ich schon des Öfteren gesehen habe, dass jede Firma irgendeinen Standard bei 3-poligen Videosteckern verwendet.

Weiterführend empfand ich die Position der Senderantenne etwas unglücklich. Hier wäre es sinnvoller, diese in der Nähe der Kamera zu Positionieren. Mit der jetzigen Position der Antenne kann man sich aber arrangieren.

Die Videoreichweite ist ausreichend, nicht super, aber mit besseren Antennen an der Empfängerseite durchaus ausbaufähig. Das System wird aber nach meiner Einschätzung nicht mit etablierten Videoübertragungsystemen der FPV-Szene konkurrieren können.

Das Pan/Tilt an der Sende-Einheit sollte auch in Zukunft überarbeitet werden. Die Bewegungen sind nicht gleitend und es fehlt an Bewegungsfreiheit. Vielleicht wäre es sinnvoll in Zukunft auf Servos zu setzen, die dann auch 360° im Pan schaffen, was im FPV Flug eine Seltenheit darstellt.

Einstellungsmöglichkeiten

Die Taster auf der Rückseite sind recht klein und hinterlassen kein besonders gutes Druckgefühl. Dafür besteht ohne Zusatzmittel überall die Möglichkeit sämtliche Einstellungen der Cam zu ändern, was auf dem Flugfeld durchaus ein Vorteil ist. Um die Einstellungen spontan ändern zu können, sollte die Cam so befestigt sein, dass man auch an die Knöpfe auf der Rückseite gut dran kommt.
Das Einstellungsmenü wird in das Kamerabild eingeblendet, was einerseits die gemachten Einstellungen sofort sichtbar macht, aber andererseits ist die Gelbe Hervorhebung bei weißer Grundschrift nicht bei jedem Hintergrund besonders gut zu erkennen ist. Hier hätte der Hersteller noch einen Pfeil als Cursor hinzufügen können. Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase kommt man aber mit der Bedienung einigermassen zurecht.

Hat man sich bei den Parametern komplett verstellt, gibt es eine Reset-Möglichkeit. Nutzt man die, sollte man sich zuvor mit der Spracheinstellung vertraut gemacht haben um wieder eine englische Menüführung zu erhalten. Alternativ kann man sich natürlich die Menüs auch in der mitgelieferten Anleitung noch mal ansehen um zu den Spracheinstellungen zu kommen.

Hardware

Die Cam ist durch das Gehäuse stabil, aber auch relativ schwer. Zum Befestigen am Flugmodell wird ein Bügel und Schrauben mitgeliefert, was sehr praktisch ist. Leider waren bei meiner Cam die Schrauben nur recht schwer zu befestigen. Das lag vermutlich an etwas zu viel Lack am Gehäuse der Cam um die Befestigungslöcher und einer nicht ganz so präzisen Fertigung. Sehr gut ist das Kabel mit der Spannungsversorgung inklusive Audio- und Videosignal. Alle Einzeladern sind in den üblichen Farben kodiert, also Schwarz für Masse, Rot für ‘+’, Gelb für Video und Weiß für Audio.
In der Cam ist ein Mikrofon eingebaut was hilfreich sein kann, wenn die Flugmodellelektronik akustische Signal z.B. für die Akkuwarnung von sich gibt. Daneben können auch Motor- und Windgeräusche mitverfolgt werden, was unter Umständen die Situation “an Bord” besser mitverfolgen lässt.
Über 12 V +/- 10% wird die Cam mit etwa 100 mA versorgt und sollte wegen der “geringen” Spannungstoleranz sowie Störungen nicht direkt am Flugakku hängen. Besser ist es eine entstörte, konstante Versorgung wie z.B. durch eine entsprechende Elektronik, oder einem extra Akku zu verwenden.

Bildqualität

Zur Bildqualität lässt sich nur bedingt etwas sagen, da extrem viele Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Mit den voreingestellten Parametern ist die Qualität sehr ordentlich. Je nach Umgebung und Anwendungsfall können die Parameter optimiert werden. Beispielsweise kann es bei schnellen Flügen um Hindernisse mit ebenso schnellen hell-dunkel Phasen besser sein den Shutter auf einen festen Wert zu setzen. Dagegen möchte man die Shutter Automatik beim entspannten Segeln in größerer Höhe nicht missen.

Anmerkungen zum Video

Das Video gibt leider nicht die volle Qualität der Cam wieder, da mein Aufnahmegerät zu den Günstigeren gehärt. Um einen Eindruck von der Cam und deren Dynamik zu bekommen, wurden Aufnahmen in Unterschiedlichen Situationen gemacht.

• Szene 1: Ohne Funkübertragung direkter Blick aus dem Fenster bei sonnigem Wetter
• Szene 2: Flug bei Sonneschein mit ungünstigen Einstellungen
• Szene 3: Flug bei komplett bedecktem Himmel
• Szene 4: Flug bei leichter Bewölkung mit “BackLightCompensation” (BLC) auf dem kompletten Bildbereich
• Szene 5: Flug bei Sonnenschein mit BLC auf die untere Bildhälfte
• Szene 6: Flug bei teilweiser Bewölkung mit BLC auf unterer Bildhälfte, BLC Wert auf 2/3, White Balance auf fixed, Mode 4, AGC etwas erhöht

Sicherlich habe ich bei meinen Tests noch nicht das Optimum herausgeholt, aber ich denke es gibt einen gewissen Eindruck vom Potential der Cam.

Fazit

Die GF-OSC 420TVL ist eine sehr feine Cam für fast alle Gelegenheiten. Die Einstellmöglichkeiten sind enorm vielfältig und ermöglichen eine Anpassung an die jeweilige Situation vor Ort.
Leider ist in der englischsprachigen Anleitung lediglich das Menü aufgeführt, aber die Einstellungen werden nicht näher erläutert. Das ist besonders für Einsteiger in die Materie ungünstig, aber mit den Standardeinstellungen und BLC auf das volle Bild ausgedehnt, lassen sich für die meisten Situationen gute Ergebnisse erzielen.
Die Befestigungsmöglichkeit des Bügels dürfte noch etwas präziser gefertigt sein, aber die meisten FPV-Flieger werden vermutlich auf diesen Bügel verzichten und ein Pan/Tilt Pod benutzen.

OSC Cam

+ In Gehäuse mit Befestigungsbügel
+ Durch Gehäuse gut geschützt
+ Viele Einstellmöglichkeiten
+ Ausgeglichenes Bild, keine Übersteuerung
+ Schraube um Objektiv zu fixieren
- Befestigungsschrauben für Bügel gehen schwer
- Relativ hohes Gewicht
- Anleitung listet mehr oder weniger nur Menü auf, ohne zu Erklären
- Taster auf der Rückseite geben nur schwer Kontakt
- Menüauswahl / Cursor ist mit gelb nur schlecht von anderer Schrift (weiß) zu unterscheiden.
- Reset setzt auch die Sprache zurück auf etwas anderes als Englisch

Der Videoempfänger

Etwas kurios muten die zwei Audioausgänge beim Empfänger an, da der Videosender lediglich einen Anschluss für Mono hat, aber das soll nicht weiter stören. Dafür sind auf der Unterseite vorbildlich Öffnungen ausgespart um den Empfänger gut an z.B. einer Bodenstation befestigen zu können. Der Antenneneingang ist als Buchse ausgeführt (SMA-RP) was beim Antennenkauf berücksichtigt werden sollte.

Natürlich gibt es auch Adapter um jede handelsübliche Antenne anschliessen zu können. Leider hat der Empfänger keinen An- und Ausschalter, aber dafür merkt sich das Gerät den letztgewählten Kanal, was eine sehr angenehme Eigenschaft ist. Der Taster zur Kanalwahl hat einen spürbaren Druckpunkt. Der Ausgewählte Kanal wird, wie auch bei anderen Empfängern, durch eine von vier LEDs angezeigt. Ein großes Fragezeichen erscheint über meinem Haupt, als ich die Buchse für einen Klinkenstecker sehe. Eine Anfrage beim Händler ergab, dass dieser Anschluss wohl zur “Fernsteuerung” für die Kanalwahl vorgesehen ist.

Der Empfänger wird über 12 V gespeist und verbraucht laut Aufdruck 500 mA. Der Versorgungsanschluss ist identisch zu dem des silbernen Empfängers. Sehr praktisch ist, dass es auch ein 12V Ausgang gibt an dem sich weitere Geräte anschliessen lassen.

Der Videosender

Der Videosender ist etwas größer und schwerer als mein bisheriger, was sicher auf das Gehäuse und den Antennenanschluss mit der dazugehörigen Antenne zurückzuführen ist. Für ausreichend großes Fluggerät kein Problem, aber bei meinem kleinen Quadrocopter durchaus nicht unwesentlich. Sehr angenehm fällt auf, dass für Versorgungsspannung, Video- und Audiosignal jeweils ein Massekabel vorhanden ist. Der Sendekanal kann bequem per Kippschalter eingestellt werden, so kann bei einem FPV Treffen schnell auf einen anderen Kanal gewechselt werden, falls der Kollege gerade den gleichen benutzt. Für die Kanalwahl gibt es vier Kippschalter von denen nur die ersten zwei für die vier zur Verfügung stehenden Kanäle benötigt werden. Der Antennenanschluss ist wie beim Empfänger als Buchse ausgeführt, was das Auswechseln gegen anderer Antennen sehr einfach macht. Allerdings gilt es hierbei zu beachten, dass in Deutschland an einem 2,4 GHz Videosender nicht ohne weiteres eine andere Antenne angebracht werden darf, da dadurch Grenzwerte überschritten werden könnten.
Der Sender benötigt 9-12 V bei 50 mA. Generell sollten Videosender nicht direkt am Flugakku betrieben werden, da hier mit starken Schwankungen und Störungen zu rechnen ist. Besser ist es eine entstörte, konstante Versorgung wie z.B. durch eine entsprechende Elektronik, oder einem extra Akku zu verwenden.

Die Videoübertragung

Sehr schnell hinterlässt das Gespann einen äußerst positiven Eindruck, denn die Empfangsqualität und Reichweite verbessern sich gegenüber meiner bisherigen Lösung spürbar. Entfernungen, für die vorher bereits eine “bessere” Antenne (Yagi, ca. 9 dBi) am Empfänger notwendig war, können leicht mit der mitgelieferten kurzen Stabantenne zurückgelegt werden. Allerdings geht der Signalverlust bei dem HighEnd-Set deutlich schneller und kündigt sich nicht so lange vorher an. Das gilt es besonders zu beachten wenn man andere Lösungen gewohnt ist.

Etwas schade, dass die Sender-/Empfängerkombination nicht wirklich kompatibel zu bisherigen Systemen ist. Andererseits ist es aber auch verständlich, dass ein solches mehr an Leistung nur durch Optimierung der Technik auf beiden Seiten möglich ist.

Das Testvideo

Zur Videoqualität muss gleich dazugesagt werden, dass der mir zur Verfügung stehende Recorder qualitativ nur recht bescheidene Ergebnisse liefert. Ausserdem war gab es an dem Tag nur eine geschlossene Wolkendecke. Dennoch sollte es zur Veranschaulichung der Videoübertragung ausreichen.

Am Anfang sieht man den Testaufbau für den Bodentest. Ich habe dabei eine gängige Video RX/TX Kombination mit dem jetzigen HighEnd System verglichen. Dazu wurde bei beiden Empfängern die Antenne entfernt und über einen Adapter (SMA-RP auf SMA) wurde beim HighEnd System der Antennenanschluss auf “Buchse” umgestellt. Man erkennt im Video sehr gut, dass mit dem neuen System locker die doppelte Entfernung zurückgelegt werden konnte. Beim anschliessenden Flug über das Gelände wurden nur die beiliegenden, kurzen Antennen verwendet. Die größte Entfernung war etwa 300m. Sämtliche Störungen im Flug lassen sich dadurch erklären, dass der Quadrocopter einen seiner Metallausleger inkl. Motor in der Funkstrecke hatte, oder eine dichte Baumgruppe das Signal unterbrochen hatte.

Zum Vergleich kann ein Video von meinem bisherigen “normalen” Übertragungssystem genommen werden, bei dem im selben Gebiet mit fast identischen Quadrocopter ein ganz ähnlicher Flug unternommen wurde. Das Video ist vor ein paar Monaten entstanden:

http://www.vimeo.com/2612052

Fazit

Das HighEnd Videoübertragungssystem ist sehr empfehlenswert zumal sich die etwas höheren Kosten der Sender/Empfänger Kombination fast bescheiden ausnehmen im Vergleich zum Leistungsplus. Mit einem Flugmodell aus Holz oder EPP und viel Abstand zur Bordelektronik bzw. -elektrik lassen sich sicherlich noch deutlich bessere Ergebnisse erzielen als bei meinem Test. Ist man die bisherigen Systeme gewohnt, sollte man sich aber an die Grenzen vorsichtiger herantasten, da sich die Signalschwächung nicht so allmählich wie bei anderen Systemen ankündigt.

Empfänger

+ Befestigungsmöglichkeit an z.B. Bodenstation
+ Merkt sich Kanal
+ 12 V Ausgang
- Kein An-/Ausschalter
- Antennenanschluss relativ weit unten

Sender

+ GND für jede Leitung
+ SMA Anschluss für Antenne
+ Kanal per Schalter wählbar
+ Gehäuse und Montagebügel
- Etwas höheres Gewicht

Bezugsquelle: Globe Flight

Für die Twinstar, und wohl auch alle ähnlichen Modelle, ist diese Frage ganz klar zu beantworten:

Der AHM 23-10 TS

Diese speziell für die Anforderungen der Twinstar entwickelten Motoren sind das Non plus ultra. Die Verarbeitungsqualität liegt auf höchstem Niveau! Die Leistung ist berauschend und die Flugzeit unglaublich! Diese Eigenschaften lassen das Herz eines jeden Immersionsflug-Fan´s höher schlagen.

Hier die Theorie:

Die kleinen, gerade mal 40g schweren, Motoren haben einen Durchmesser von 27,5mm und eine Länge von 41mm. Damit sind sie gerade einmal halb so groß wie ein 400er. Der Wellen-Durchmesser beträgt 3mm, die Statorhöhe 9mm. Der Motor verfügt über 9 Nuten und 12 Magnete. Gewickelt ist er mit 8 Windungen (Stern) und 0,75mm doppelt lackiertem Kupferdraht.

An einem dreizelligen LiPo erzielt der Motor je, nach Luftschraube (8×4 Cam oder 8×3,8 Slowfly), eine max. Leistung von 90-115Watt. Der Maximal-Schub liegt bei der 8×6 CAM bei ca 500g an 8×3,8 bei etwa 600g.

Soviel zur trockenen Theorie. Aber was bedeuten diese Werte in der Praxis?

Ganz einfach: Massig Leistung und gigantisch lange Flugzeiten.

Bei mir haben sich im FPV Flug die Graupner Cam 8×4 Props als ideal herausgestellt. Die Steigleistung ist mit etwa 70°-80° mehr als ausreichend. Besonders interessant ist für mich aber der unglaublich geringe Verbrauch im “Reiseflug” bei minimaler Reisegeschwindigkeit. Hierbei genehmigen sich die Motoren gerade mal 1,5-2A. Das bedeutet nichts anderes, als dass mit 4000mah LiPo-Akkus Flugzeiten von deutlich über einer Stunde möglich sind! Im Geradeausflug werden Geschwindigkeiten von etwa 90km/h erreicht. Das ist mehr als genug, viel mehr sollte man dem Twinstar auch nicht zumuten. Mit einer 8×6 wäre zwar mehr möglich, doch in anbetracht der Belastungen für den Twinstar und den Akku-Verbrauch macht das aus Effizienzsicht keinen Sinn.

Für Fotoflüge, mit zusätzlichem Gewicht durch eine Kamera von etwa 240g (immerhin etwa 1/4 des Gesamtgewichts des Flugzeugs),  habe ich die 8×3,8 Props gewählt. Ohne Kamera sind damit problemlos senkrechte Steigflüge möglich. Mit der Digikam kann ich die etwa 200g zusätzlichen Schub natürlich gut gebrauchen. Somit steigt hier der Strombedarf deutlich an, dennoch sind problemlos Flugzeiten von über 30 Minuten möglich. Einmal in der luft merkt man das Zusatzgewicht der Kamera eigentlich nicht mehr. Die Höchstgeschwindigkeit sinkt aufgrund der geringeren Steigung und der, durch die andere Blattform, geringeren Drehzahl der Propeller.

Was mir außerdem unglaublich gut gefällt ist der Sound der Motoren.  Meiner Meinung erinnert er sehr an den Klang eines Turboprop Triebwerks aus bekannten Personenmaschinen. Insbesondere beim langsamen Vorbeiflug kann man das sehr schön genießen. Es ist eine ganz bestimmte Mischung aus Summen und Pfeifen. Absolut nicht unangenehm, das Gegenteil ist der Fall!

Zum Einbau:

Der Einbau gestaltet sich völlig unkompliziert. Jedoch empfiehlt es sich, einen verstärkten Motospannt zu benutzen.  Ich verwende einen Motorspannt aus einer 2mm Glasfaserplatte. Dieser ist extrem steif und kann kann problemlos die auftretenden Kräfte abfangen.

Ansonsten werden für den Einbau nur noch vier handelsüblich M3 schrauben benötigt, die sogut wie jeder Modellbauer zu Hause auf Vorrat hat. Damit sitzt der dann Motor bombenfest!

Ich hoffe ich konnte euch den Mund ein wenig wässrig machen. Mich jedenfalls haben die Motoren vollkommen überzeugt!

Gruß

Jack

Der Polaris 5in1 GPS Travel Honey

Seine Funktionen sind:

• Bluetooth GPS Empfänger
• Data Logger
• Location Finder
• Photo Tracker
• GPS Maus

Wunderbar ein Data Logger aber was ist ein Location Finder? Die eigentliche Idee hinter dem Location Finder ist in fremden Städten sein Auto oder Hotel wieder zu finden. Man kann durch Knopfdruck seine aktuelle Position speichern, mittels 8 LEDs wird einem dann die Richtung (Luftlinie) zu diesem Ausgangspunkt angezeigt. Und da kam mir die Idee…
Der Empfänger kommt ja eh aufs Modell. Warum dann nicht einfach vor der Kamera anbringen und die Richtungs-LEDs als Homevektor nutzen?
Bisher war diese Funktion ja nur mit einem mitunter recht kostspieligen OSD (On-Screen-Display) verfügbar. Gesagt getan! Kaum war der Empfänger da wurde auch schon ein passendes Cannopy für die Twinstar II gebaut:

Und dann gings auch schon raus aufs Feld zum Testen. Indem die Kamera ganz nach vorne gekippt wird (natürlich per Pan/Tilt), kann man sich den Home Vektor anschauen:

Hier ein Video (mit freundlicher Unterstützung von Smileyflyer)

Hier noch eins (ebenfalls mit freundlicher Unterstützung von Smileflyer)

Es funktioniert wirklich gut, auch wenn das Bild auf die recht kurze Distanz etwas unscharf ist, kann man die Richtungspfeile problemlos ablesen. Auch der Datalogger funktioniert tadellos. Man kann im Anschluss an den Flug wunderbar seine zurückgelegte Strecke Revue passieren lassen. Diese wird noch im beiliegenden Programm über einer Google Maps Karte gelegt.
Mittels Knopfdruck wird der Track in Google Earth exportiert und kann dort genauer inspiziert werden. Auch ist es möglich den Track in allerlei verschiedenen Dateiformaten zu exportiert.
Einziger kleiner Fehler: Die Software errechnet eine fehlerhafte Höhe. Aus mir bisher unbekannter Ursache werden immer 40m zu viel angezeigt, was aber nicht weiter schlimm ist.
Interessant ist für uns ja nur die Differenz zwischen Flughöhe und Startpunkt und nicht die Höhe über NN. Somit rechnet sich der Fehler wieder raus Der Photo Tracker ist für alle interessant, die Luftbilder machen möchten. Mit der mitgelieferten Software kann man die Bilder seiner Flugroute zuordnen. So kann man auch später immer genau sehen, an welcher Position ein Foto gemacht wurde.

Gruß Jack

hab ja seit knapp einer Woche nun das Dragon-OSD. Funktionsumfang und die Darstellung der Daten überzeugen.

Hier auch ein kurzer Überblick:
Erster Test Dragon-OSD

Natürlich gibt es einige Sachen zu beachten, bzw. sind mir schon aufgefallen.

Wie gesagt – mich überzeugt das OSD ! Evtl. spielt der ein oder andere von Euch ja auch mit dem Gedanken, sich ein solches System zuzulegen. Dem will ich hier einfach mal ein paar Punkte mitgeben.

Pro:

• Opensource (Firmware wird ständig weiterentwickelt und kann z. B. auch selber weiterentwickelt werden)
• Sehr umfangreiche Anzeige und Funktionen
• Kompassanzeige
• Autopilot
• Datenlogger (Export in KML-File für GoogleEarth)
• Diverse Erweiterungen geplant/möglich (HUD, Sensoren, …)
• Einstellungen können relativ einfach über den Sender
• (Höhen-/Quer- Ruderknüppel) durchgeführt werden.

Kontra:

• Von den Abmessungen her relativ groß
• Wird als offene Platine geliefert (nicht eingeschrumpft, kein Gehäuse, …)
• Verkabelung (sofern Autopilot genutzt wird) relativ aufwendig
• (Servos für Quer- u. Höhenruder werden über OSD geführt)
• Anordung der einz. Anzeigen ist fest (bzw. nur im Programm-Code änderbar)
• Soll das Setupmenü verfügbar sein, muß Höhe und Querruder über das OSD geführt werden.

Mit anderen Worten: Mehr Funktionen als bei anderen OSDs, jedoch auch etwas mehr Bastelei (sofern man das bei unserem Hobby als Nachteil sieht.). Grundlegende Kenntnisse vorausgesetzt, muß man sich damit u. U. erst etwas mehr auseinandersetzen.

Der Autopilot: Muß erst auf das Verhalten des jeweiligen Modells abgestimmt werden. Im Falle von “Failsave” oder gewollt steuert er den Flieger wieder zum gespeicherten Punkt zurück. Bei irgendeinem Ausfall des OSD-Bausteins sind aber auch die angeschlossenen Servos (hier Höhe u. Quer) außer Funktion – das Modell wird dann nicht mehr zu retten sein!
Man handelt sich also auch einen zus. “Single-Point-Of-Failure” damit ein. Muß man eben abwägen.

Was ist mir sonst aufgefallen?!:

• Auf Seite 9 der Anleitung wird die Belegung des Video-Anschlusses aufgeführt. Beim Lesen möche man dies auf das direkt darunter abgedruckte Bild beziehen – stimmt aber nicht! Der äußere Pin am OSD-Board ist der Videoeingang!!!
• Relativ umständlich ist in der Anleitung die Beschreibung der “Pulsweiten” zur Ansteuerung des OSD-Moduls geraten
• Hier mal in “Klartext”:

1. Servomitte = Normalbetrieb (OSD eingeblendet).
2. Servomin. -100 = Failsave (Autopilot an)
3. Servomax. +100 = Display aus
4. ~+70-+90 = Setupmenü

Betr. der Datalogger-Funktion würde ich einfach mal kurz aus der Anleitung zitieren (bitte schlagt im Zweifelsfall selber nochmal nach):
Demnach zeichnet das Dragon-OSD intern die GPS-Positionen in einem einstellbaren Intervall auf (default 15 sec.). Damit kann man dann ca. 22 Minuten Flug aufnehmen. So eine Aufzeichnung beginnt automatisch sobald das OSD die Home-Postition erkannt hat und nimmt die Daten solange auf, bis der Speicher voll ist oder eben die Stromversorgung
getrennt wird. Der nächste Flug überschreibt diese Daten wieder (was aber auch einstellbar ist).
Mit beiliegendem USB-Interface und einem kleinen Zusatzprogramm kann die Aufzeichnung anschließend in Form eines “KML”-Files auf den PC geladen werden (-> GoogleEarth).

Update 2. Feb. 2009: Dragon KML-File bzw. Bericht

Grüße
Mario

• Direkte Anschlußmöglichkeit für alle IPods mit Videofunktion.

• Hierfür kann man dann auch spez. 3D-Videos laden.

• Hab mal ein FPV-Video für den Eierpod umgewandelt – die Qualität ist gut. Eventuell wirklich mal was für richtige Filme, wenn man mal unterwegs ist.

• Der 3D-Modus selbst ist etwas ungewöhnlich gelöst. Ein “normales” 4:3 Video wird hier einfach vertikal genau in der Mitte geteilt und die Ausschnitte jeweils separat auf dem rechten und linken Auge angezeigt

• Für die Einspeisung normaler AV-/Ton-Signale steht eine 4polige 3,5mm Klinkenbuchse an der Akkubox zur Verfügung. Allerdings weicht die Belegung deutlich von den üblicherweise verwendeten Kabeln ab. Ich mußte mir einen entsprechenden Adapter bauen

• Der Akku ist fest verbaut und nicht ohne Weiteres zu ersetzen

• Tragekomfort ist relativ in Ordnung. Zwei verstellbare Bügel werden hinter die Ohren geklemmt, was eigentlich recht gut hält

• Augenabstand nicht einstellbar (Ein Arbeitskollege hatte damit Probleme)

• Dioptrien lassen sich bis +/- 3,5 einstellen. Für meine Kurzsichtigkeit grade ausreichend

• Das Bild wirkt etwas größer als bei der VR510 (Auflösung 640×480)

• Kontrast und Helligkeit sind ebenfalls besser und in drei Stufen einstellbar

• Allerdings fällt auf, daß helle Stellen im Video etwas an den Rändern der LCD-Displays reflektiert werden

• Das Bild ist durchweg scharf, kein “Linseneffekt”

• Der obere und untere Rand wird aber nicht ganz grade dargestellt. Da ist eine leichte Wellenform zu erkennen

• Von oben kommendes Licht hat nicht sonderlich gestört. Die Brille liegt hier direkt an den Augenbrauen an und “dichtet” recht gut ab

• Nach unten ist allerdings ein relativ großer Bereich frei. Ob das für die Bedienung der Fernsteuerung nicht sogar Vorteile bieten könnte, müsste man ggf. mal ausprobieren

Grundsätzlich halte ich die Cinemizer für eine ganz gute Alternative und für die FPV-Fliegerei geeignet.

Dieser Test wird in kürze fortgesetzt!

Mario

Die Lösung für dieses Problem ist diese Platine:

Den MagTrack inklusive des Extenders habe ich vom Sebastian (Globe Flight)

Anschließen und Programmieren:
Sie splittet das Schülersignal des MagTrack wieder in zwei getrennte PPM Kanäle. Diese das Modul wird dann einfach wie ein übliches Proportionalpotie im Sender an zwei freien Kanälen angeschlossen.
Welche Kanäle gewählt werden, hängt vom gewählten Modellprogramm ab. Bei Modelltyp Unifly stehen nur die Kanäle 6 + 7 zur Verfügung bei Modelltyp Acrobatic die Kanäle 5-7 Helimodus Kanäle 5+7.

Wichtig ist auf die korrekte Pinbelegung zu achten.

Bei der MC-12 ist diese Folgender maßen.

Werden die Anschlüsse vertauscht, leuchtet zwar möglicherweise die Status-LED des MagTrack, er ist jedoch nicht Betriebsbereit.

Ist die korrekte Belegung gewählt kann es losgehen. Nun muss der Magtrack noch korrekt programmiert werden.

Hierzu muss der Knopf auf dem Magtrack für 0,6-2 Sekunden gedrückt werden.
Achtung, im Gegensatz zur üblichen Programierung von Reglern oder ähnlichem gibt es keine Initialisierungsmelodie.
Der erste Piep ist gleich der erste Menüpunkt.
Wird der Knopf nicht erneut gedrückt, läuft das Menü durch und es wird nach jedem Menüpunkt mit hellen kurzen Piepsern der aktuelle Status angegeben.

Achtung, wenn bei Menüpunkt 6, Sleep Modus, ein permanentes Piepsen eintritt so ist dieser aktiviert. Es scheint jedoch das es hier zu einem Absturz zu kommt, es ist dem Magtrack nicht möglich den aktuellen Status(Sleep Modus Enable) abzufragen. Man muss der Sender kurz ausschalten und erneut in der Programierung bis Menüpunkt 6 gehen. Jetzt sofort nach dem 6. tiefen Piepsen die Taste drücken und den Menüpunkt bestätigen. Jetzt kann der Sleepmod Deaktiviert werden (1. Piepser bestätigen).

Zur Verwendung des Wanderlermoduls müssen folgende Programierungen gewählt werden.
1. PPM Mod: PPM-(1. Piepser)
2. Kanalzahl: 8 (8. Piepser)
3. Kanal Vertikal: 7 (7. Piepser)
4. Kanal Horizontal: 8 (8. Piepser)
5. HT Mod: Frei wählbar (1.-2. Sensitivity)
6. Sleep Mod:Disable (1. Piepser)
7. Horizontal Sensitivity: Frei wählbar (1.-5. Piepser)
8. Vertikal Sensitivity: Frei Wählbar (1.-5. Piepser)

Ist alles fertig programmiert, sind die Vorbereitungen abgeschlossen.
Um die nötigen Einstellungen wie Servoweg und Servomitte im Sender vorzunehmen muss der Magtrack kalibriert werden.

Kalibrierung
Hierzu muss der Taster für min. 3 Sekunden gerückt werden. Dann ertönt ein kurzes 3-töniges Piepsen das den Kalibrierungsmodus bestätigt.  Nun sollte der Headtracker um 360° Horizontal und 360° Vertikal gedreht werden. Danach noch einmal in jeder möglichen Achse hin und herdrehen, ertönt kein ton mehr, noch einmal die Taste betätigen um die Kalibrierung abzuschließen. Der ganze Vorgang dauert zwischen 10 und 15 Sekunden. Nun ist der MagTack einsatzbereit.

Einbau
Ich habe den Extender einfach lose im Sender liegen. Den Anschlussstecker habe ich an einem freien Loch, das normalerweise für den Einbau von Schaltern oder Poties vorgesehen ist mit Heißkleber fixiert. So kann der Headtracker dann je nach Bedarf problemlos an- und abgesteckt werden.

Positionierung des MagTrack:
Der MagTrack sollte entweder direkt auf der Videobrille oder aber auf einem Cap fest montiert werden.

Wie sich herausgestellte scheint der Nullpunkt des vertikalen Sensores scheinbar bei etwa 45° Neigung nach vorne liegen. Also habe ich den Magtrack mit Hilfe eines kleinen Stücks EPP im passenden Winkel auf meiner Brille montiert:

Ich würde aber eher empfehlen den MagTrack auf einem Cap zu montieren denn die Brille wird sonst doch recht schwer was auf dauer unangenehm wird.

Vor Dem Start
Vor jedem Start sollte der MagTrack kurz kalibriert werden. Wie das geht, ist ja bereits oben beschrieben.

Ich hoffe ich konnte alle Fragen beantworten. Das ganze hört sich vielleicht kompliziert an, ist aber eigentlich sehr leicht und wenn man der Anleitung folgt binnen 15-20min erledigt.
Da ich leider keine passende Anleitung hatte und auch lange gebraucht habe, bis die korrekte Anschlussbelegung gefunden, die Programierung verstanden und der Fehler mit dem Sleep Mod erkannt wurde, habe ich insgesamt ca. 8h mit Einbau und Programierung verbracht.

Praxis Erfahrungen:
Ich bin am vergangenen Wochenende zum ersten Mal mit Headtracker geflogen.  Jedoch hatte ich am Anfang wieder ein stark gestörtes Bild. Es gab zwar keine Aussetzer aber die Qualität war einfach sehr schlecht. Das ganze Bild war unterlegt mit buntem Schnee.
Erst habe ich die Störungen auf das Tilt Servo geschoben, da dieses recht nah am Sender liegt, jedoch konnte ich bei abgestecktem Servo keine Verbesserung feststellen.
Ich wollte gerade schon den Standort wechseln, weil ich einen äußere Störung vermutet habe, da bin ich zufällig an die Kabel von Brille und Headtracker gekommen und plötzlich war das Bild für eine Sekunde klar.
Wie sich herausstellte, lag die Störung nicht in der Funkstrecke, sondern in meiner Kabelverlegung. Ich hatte das Kabel von HT parallel zum Signalkabel der Videobrille nach unten verlegt. Und wie es scheint, streut der HT durch seine hochfrequenten PPM Signale einen Menge Störungen in das Videosignal.  Sobald ich das Kabel auf die andere Seite gelegt hatte war alles in bester Ordnung.

Zum Fliegen:
Es ist schon eine gehörige Umstellung plötzlich mit HT zu fliegen. Ein paar Mal habe ich die räumliche Orientierung verloren, weil ich nach oben links oder rechts oben geschaut habe und so nicht mehr genau erkennen konnte wohin ich jetzt eigentlich fliege. Aber ich denke das wird sich mit der Zeit geben.
Auf jeden Fall macht es eine Menge Spaß, sich nun wirklich umschauen zu können!
Ganz wichtig ist die Kalibrierung vor Flugantritt. Beim ersten Start hatte ich scheinbar nicht alles Achsen vollständig durch gedreht, und so fuhr die Kamera, wenn ich nach links unten schauen wollte, in die Mittelposition.

Ansonsten kann ich nichts Negatives berichten.
Meinen bisherigen Erfahrungen nach ist der MagTrack sehr Sensibel und genau. Selbst kleine Winkeländerungen werden sofort umgesetzt. Auch die Mitte wird immer exakt gefunden.

Gruß

Jack